Ilva in Ruanda

Umuganda

Das ist der Tag in Ruanda, an dem jeder Einwohner des Landes zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert wird. Dabei haben die alle doch nichts verbrochen. Schon ein bisschen unfair, was?

Naja, es geht. Umuganda, was zu deutsch tatsächlich in etwa "öffentlicher Gemeinschaftsdienst" bedeutet und im Englischen als Community Day bezeichnet wird, findet am letzten Samstag jedes Monats statt. Von 8 bis 12 Uhr lassen alle Menschen ihre alltägliche Arbeit und Jobs liegen und wenden sich Aktivitäten zu, die das Leben von Land, Leuten und Gemeinschaft verbessern sollen. Es werden Häuser gebaut, Straßen gesäubert, Kirchen geputzt, öffentliche Grasflächen geschnitten. Umuganda ist nichts, das man einfach "vergessen" kann. Es ist in dem Kopf aller Ruander verankert, da es eine der strikten Maßnahmen ist, die die Regierung in der Zeit nach dem Genozid verordnet hat. Mit dem Ziel die schrecklichen Folgen dieser Zeit so schnell wie möglich hinter sich zu lassen.

Generell kann man sagen, dass es etwas ist, an dem sich jeder andere Staat der Welt ein Beispiel nehmen kann. Es stärkt die Gemeinschaft, erschafft ein Gefühl von Einheit und Verantwortung füreinander und für die Umwelt. Sehr nobel.

Rein theoretisch natürlich. Denn, obwohl die Ruander eigentlich zu diesen Aktivitäten verpflichtet sind, sind sie letztendlich auch nur Menschen. Faul ist das Stichwort. Also nimmt die Masse an Menschen, die sich an jenem Vormittag in ihren Häusern verstecken und sich eine entspannte, arbeitsfreie Zeit machen, immer mehr zu. Was man natürlich nicht als Regel betrachten sollte, denn auf der anderen Seite gibt es immer noch die Menschen, die diese Tradition sehr ernst nehmen.

Und da ich nunmal ein traditionsbewusster Mensch bin, habe ich mich am Samstag auf den Weg entlang der Menschen und besonders autoleeren Straße (denn auch das Fahren ist an diesem Tag verboten - es ist einfach so unglaublich ruhig!) hoch zum Landwirtschaftprojekt der Diözese gemacht, um mich ein paar Freiwilligen -in ihrem bestreben das Gelände zu vergrünen- anzuschließen. Bäume pflanzen, war die Devise.

Das heißt: Loch graben, den ausgehobenen Boden wieder hineinschieben (ich nehme mal an, um den Boden aufzulockern), den Setzling einsetzen (gerade mal 10 cm groß), mit Dünger umringen und diesen dann mit dem Rest Erde bedecken. 7 Freiwillige, vier Flächen, auf jeder Fläche ca 20 Löcher, das maaaacht...eine ganze Menge Arbeit! Besonders da wir keine Schaufeln hatten, sondern Hacken, die gemeingefährlich und unaufhaltbar mit voller Kraft von über dem Kopf in den Boden geschwungen werden. Das war echte körperliche Anstrengung. Denn die vorgegebene Größe der Löcher ist nicht ohne. Was einen doch sehr frustriert, da man das Loch letztendlich bis zu einem Dreviertel einfach wieder zuschüttet. Und währenddessen wird man angeheizt von der wunderbaren Sonne Afrikas. Und das obwohl es gerade Regenzeit ist. Zugegeben: Regen wäre in diesem Moment nicht gerade hilfreich gewesen. Aber ob die Sonne uns nun wirklich einen Gefallen getan hat, als sie durch die sonst so permanente Wolkendecke brach und uns allen die Arrme versenkt hat, bleibt fraglich.

Aber jetzt kommt mein Lieblingsteil: Als alle Löcher gebuddelt waren, wurde es dann Zeit zum eigentlichem Teil der Arbeit über zu gehen. Dem Pflanzen. Ich als Neuling habe erstmal bei der Bearbeitung eines Loches zugeschaut und mich dann voller Elan auf mein eigenes gestürzt. Im Spagat über dem Loch erstmal die ganze Erde wieder reinwuchten, dann das kleine Bäumchen platzieren -sehr niedlich- dann den Dünger drumherum...Moment mal...das hat aber eine sehr interessante Konsistenz und die Farbe erinnert mich gefährlich an... "Hey Ilva, du musst das übrigens nicht mit der Hand machen, wenn du das nicht willst!" -eine tolle Bemerkung, wenn ich schon bis zu den Handgelenken tief drin stecke- "Ist es das was ich denke?" "Jo, das kommt frisch aus dem Hinterteil einer Kuh!"

Na wunderbar! Egal, wenn schon denn schon. Also hat die liebe Ilva die nächste halbe Stunde damit verbracht mit den Händen in Kuhmist zu wühlen. Und glaubt es mir oder nicht, ich fand es einfach zum Schießen komisch und habe mich mit jedem neuen Loch aufs Neue kringelig gelacht.

Das Händewaschen danach war allerdings alles andere als erfreulich. Aber mit System wurden allen fleißigen Helfern die Hände gereinigt. Und da wir alle Desinfektionsmittel dabei hatten, waren versteckte Bakterien auch kein Problem. Nur die Ränder unter den Fingernägeln haben doch ein längerfristiges Andenken gegeben...Pfui! =)

Marke: Teekanne

Heute habe ich Tee getrunken. Roibusch-Hibiskus: ein Geschmack von Heimat und Ferne zugleich.

Wieso? Dieser Tee wurde in Deutschland produziert, ins ferne Japan exportiert, von einer jungen Japanerin namens Chizu gekauft, die ihn wiederum für ihr FSJ mit nach Ruanda genommen hat.

Und ironischer Weise serviert sie ihn dort ausgerechnet drei Deutschen.

Irgendwie hätte man das auch einfacher haben können :)

Das Grauen kehrt zur�ck!

Wie habe ich gelitten. Wie habe ich gekämpft. Wie habe ich versucht aus den kleinen Triumpfen die nötige Kraft zusammeln, um durchzuhalten...

Und ich habe es geschafft! Sowohl mental als auch physisch war es vielleicht eine der Kräfte zehrendsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Aber nach 4 Monaten habe ich es geschafft der Hölle des überwältigenden Juckreizes zuentrinnen. Mit rettender Unterstützung meiner Freundin, der Sonne.

Aber jetzt ist ihre Zeit vorbei und der Regen zieht wieder ins Land.

Und durch ihn gestärkt, ist das Grauen zurück gekehrt.

In den letzten zwei Monaten des anscheinenden Waffenstillstands habe ich meine bis dahin leeren Energiespeicher gefüllt, mein Durchhaltevermögen erhärtet, meinen Blick für jeden noch so kleinen krabbelnden Schwarzen Punkt geschärft, meine Kampfstrategie bis ins kleinste Detail ausgeaebeitet.

Denn, liebe Freunde, an der Flohfront herrscht wieder Krieg. Kaltblütig, gnadenlos, ohne jede Rücksicht auf Verluste.

Das oberste Ziel lautet "den Feind vom Bett fern halten". Denn sobald er dieses erreicht, ist der Krieg schon so gut wie verloren.

So, liebe Mitsoldaten im Geiste. Denkt an mich im kalten, aber dafür weitesgehend parasitfreiem Deutschland. Ich kann jede Unterstützung gebrauchen.

In der Hoffnung bald mit Erfolgsnachrichten aufwarten zu können,

eure Kämpferin Ilva (direkt von der Front)

Kenia - Halbzeitseminar

Hier 21 Gedanken zu meiner Keniareise :

Wenn man 24 Stunden in einem Bus über eine holprige Landstraße fährt, wäre es doch schön, wenn dieser eine Federung hätte.
Eine volle Blase kann einen zu einigen Dingen treiben, die man nie von sich erwartet hätte. Zum Beispiel dazu sein Geschäft zusammen mit anderen 8 afrikanischen Frauen ohne jegliche Privatsphäre im Stehen auf einer Steinplatte zu verrichten. Doch obwohl ich mir das letztenendes doch um einiges schlimmer vorgestellt hätte, ziehe ich meine einsame Klohschüssel vor. Besonders weil man meine Hose nach dieser Pinkelpause wohl nicht mehr als "hygienisch" bezeichnen konnte.
Vertraue nie einem Jurastudenten aus dem Sudan, der sich Albert nennt und der festen Überzeugung ist, dass in Nairobi 200 bis 300 Mio. Menschen leben. Dieser Idiot klaut nämlich gerne Kameras.
In Ruanda regnet es zu viel.
Man kann dich auf einem fremden Kontinent so wohl fühlen wie man will. Sobald man dort jedoch in ein anderes Land kommt, muss man immer wieder von Null anfangen.
Mir fehlt guter alter "ruppelländischer" Worship.
Ich bin vollkommen unbegabt im zweistimmigen Singen.
Ruanda ist nicht "Afrika". Oder zumindest eine sehr unerwartet und eizigartige andere Seite davon. Es regnet fast unablässig,alles blüht, nur Berge und daraus eine Teils sehr beschränkte Sciht, die Autos fahren auf der rechten Seite, die Hauptstraßen sind in einem super Zustand, keine sonderlich außergewöhnlichen Tiere am Straßenrand, die Steckdosen sind "deutsch".
Kenia ist da schon mehr "Afrika". Pralle Sonne. Huckelige Hauptstraße. Aus dem Busfenster kann man in scheinbar unendlicher Savanne Zebras umhelrlaufen sehen (naja, zumindest der Moritz konnte das - ich Dummkopf habe geschlafen). Die Autos fahren auf derm falschen Seite. Die Steckdosen sind britisch - bäh. Aber die Kenianer sind echt gut darin auch deutsche Geräte darin ohne Adapter aufzuladen. Wer hätte gedacht, dass das geht.
Ich liebe Kneten.
Neben den fast fließend kisuahelisprechenden Tansaniafreiwilligen, bekomme ich mit meinen kleinen Fetzen Kinyarwanda schon fast Minderwertigkeitskomplexe.
Kinyarwanda ist echt um einiges schwieriger als Kisuaheli.
Das letztehalbe Jahr habe ich eindeutig zu viel zu wenig gelacht. Woher weiß ich das? Ich habe auf dem Seminar vom vielen Lachen Bauchmuskelkater bekommen.
Volleybälle tun weh! Besonders am Kopf...
Nur weil ein Hotel einen ganz schön deutschen Namen hat (wie z.B. Brackenhurst), heißt das noch lange nicht, dass die Leute dort auch deutsch sprechen.
Hochbetten sind cool.
Ich liebe Frühstücken. Besonders ein schönes deftiges Müsli mit Obst und Joghurt (aber das wusste ich eigentlich auch schon vorher).
Die Tatsache, dass man voll ist, hält einen nun wirklich nicht vom Weiteressen ab. Besonders wenn einem das erste Mal nach einem halben Jahr voller Sehsucht Schokokuchen vorgesetzt wird.
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, auch wenn es echt nicht lang war, nach einer Woche erneuter vollständiger Hilflosigkeit einer neuen Sprache, einer "neuen" Kultur, neuen Umgangsformen und kompletter Orientierungslosigkeit gegenüber, wieder "nach Hause" zu kommen. Als ich den ersten Fuß über die ruandische Grenze gesetzt habe und wieder alle möglichen Leute mit meinemabsolut mickrigen Kinyarwanda beeindrucken konnte, musste ich vor Freude erstmal ein paar Luftsprünge machen.
Das Seminar war einfach nur toll. Und ich glaube ich habe so ziemlich die coolsten Mitfreiwilligen, die Kenia - ach was, die ganze Welt jemals gesehen hat.
WAS? Die Hälfte ist schon um?

(Übrigens war einer meiner Vorsätze meine Blogeinträge zukunftig kürzer zu gestalten...aber daran bin ich mal wieder kläglich gescheitert - Tschuldigung.) =)

Lost in Translation

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„No John, say: schön.“ „Schon“ „Schööön.“ „Schooon.“ „No no, like this: ÖÖÖ, Dankeschööööön.“ „Dankeschooooon.“ „Eieiei, now your turn Viateur. Schön.“ „Schön.“ „Ja, perfect Viateur. Now say: Tschüss!“ „Tschuss.“ „Hach Gott….“

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Hach ja, meine Deutschstunden. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Besonders da sie bei Weitem nicht wie meine normalen Englischschüler sind. Meine Deutschklasse besteht aus drei Leuten: John (dem Pastor meiner Gemeinde und Erzdiakon der Diözese), John (dem Buchhalter der Diözese – der Name kommt hier übrigens sehr häufig vor) und Viateur (dem Leiter des landwirtschaftlichen Entwickungssevices hier). Die Tatsache, dass sie alle so hohe Positionen haben, macht den Unterricht zu einer Herausforderung der ganz besonderen Art. Vorallem für meine Geduld. Zunächst mussten wir einen gemeinsamen Termin finden, was zu Anfangs schier unmöglich schien. Und nun da wir einen gefunden haben, kommt einer der drei immer mindestens eine halbe Stunde zu oder gar nicht. Und wenn sie dann mal alle da sind, klingelt alle fünf Minuten ein Handy.

Alle drei sprechen fließend Englisch, was die Unterrichtsgestaltung um einiges leichter macht. Und auch viel amüsanter. In solchen Momenten, wie gerade beschrieben, wo drei erwachsene, hoch respektierte Männer zwischen 25 und 55 Jahren versuchen meine Mundbewegungen und Betonungen genau nachzuahmen und daran in den meisten Fällen kläglich scheitern, kann ich meistens nicht anders als in Lachen auszubrechen. Manchmal ist es zwar auch zum Verzweifeln, aber in den meisten Fällen doch eher zum Schießen. Es macht mir echt Spaß.

Eher entmutigend ist jedoch die Tatsache, dass mein Unterricht so beliebt ist, dass noch mehr Leute hinzukommen wollen. Etwas paradox, ich weiß. Doch Zulauf für meinen Unterricht bedeutet noch mehr wichtige Menschen, die alle zehn Minuten rausrennen, weil es in ihrer Hose oder Tasche vibriert. Da heißt es wohl einfach, Nerven behalten.

Und diese Deutschstunde ist in den meisten Fällen nur der Höhepunkt eines sprachüberfluteten Tages.

Nicht gerade selten beginnt es mit einem schönen Frühstück auf Englisch. Natürlich vorausgesetzt, dass mein Haus Besucher beherbergt. Diese sind sowieso in 95% der Fälle englischsprachig. Ich darf mein noch halb schlafendes Gehirn also direkt zu Tagesbeginn mit einem englischen Gebet überfordern, dass ich aus den Ecken meines lahmen Kopfes zusammen kratze.

Später, natürlich genau dann, wenn ich zu meiner ersten Unterrichtsstunde aufbrechen möchte, kommt kurz meine Nachbarin vorbei, um mir die allmorgendliche Frischmilch zu bringen. Eigentlich nimmt sie sich immer fest vor, vor 8 Uhr zu kommen, aber da die Ruander immer noch später dran sind als ich, sind ihre Verspätungen keine wirkliche Überraschung.

Es folgt eine Tötterrunde auf Französisch mit einem Hauch von Kinyarwanda, wo wir uns über den neuesten Klatsch und Tratsch der Kirche auszutauschen. Da ich jedoch nicht die ruandischen Maßstäbe an Pünktlichkeit erreichen will, reiße ich mich meistens nach zehn Minuten Geschnatter los, um mich auf den Weg zur Schule zu machen.

Eine schöne Abwechslung ist es, wenn ich auf dem Weg Harmut begegnete, dem deutschen Langzeitmitarbeiter hier. Er arbeitet allerdings in der Schreinerei auf der anderen Seite des Hügels weshalb das nicht allzu häufig passiert. Ein wenig schade, denn unsere immer wiederkehrende Diskussion über die Motivationen und Effektivität von Entwicklungshilfe wird mir echt nie langweilig. Und dafür nehme ich mir meistens auch die Zeit, egal wie spät ich dran bin. Denn ganz will ich meine inzwischen sehr mageren Deutschkenntnisse doch nicht verkümmern lassen.

Wenn ich dann letztendlich mit ca. einer halben Stunde Verspätung und doch leichtem schlechten Gewissen darüber in der Schule eintreffe (denn wenn es nicht Hartmut ist, verquatsche ich mich meist noch mit jemand anderem, dann allerdings auf Englisch oder Kinyarwanda), muss ich doch immer wieder überrascht feststellen, dass noch nicht mal mehr alle Schüler da sind (ich frage mich echt wann das aufhört mich so zu verblüffen, da es schlicht weg zum Alltag gehört – und da fragt man sich wirklich wieso man sich eigentlich diesen Stress macht). Nach eineinhalb Stunden Unterricht, ein einziger Kinyarwanda-Englisch-Brei, wird mein Tag von einer niederländischen Welle erfasst. Auch nicht sonderlich überraschend, da seit einem Monat eine niederländische Studentin den Nähunterricht in meinem Projekt/Schule unterstützt. Manchmal schaut noch ihr Professor und jeden Tag um 12 ihre Kollegen aus der Schreinerei auf der anderen Seite des Berges vorbei. Hin und wieder laden wir uns dann gegenseitig zum Mittagessen ein, wobei ich verzweifelt versuche den Unterschied zwischen Fries und Niederländisch herauszufinden und dabei noch so viele von den holländischen Vokabeln wie möglich mir ins Gehirn zu brennen, mit denen ich konstant bombardiert werde.

Nachmittags folgt dann entweder noch mehr Englischunterricht, englische Chorprobe oder seit neuestem auch Kinyarwanda Unterricht. Nach einem halben Jahr habe ich es endlich geschafft einen Lehrer zu finden. Leider würde ich das nicht ganz als Erfolg verbuchen, da meine Lehrerin mir zwar meistens meine englischen Sätze ins Kinyarwandische übersetzt, aber auf meine am häufigsten gestellte Frage „Why?“ , meist die Grammatik betreffend, keine Antwort weiß. Ich bin also trotz Lehrer noch weitestgehend damit beschäftigt die meisten grammatischen Regeln selber zu entwirren. Die Ruander haben nämlich leider kaum eine Ahnung vom Aufbau ihrer Sprache. Das ist echt anstrengend. Aber ich habe genug Möglichkeiten den ganzen Tag über meine falschen Kinyarwandakünste in den vielen Unterhaltungen mit den Mitarbeitern der Diözese, mit denen mein Tag gespickt, auszuprobieren und zu verbessern. Das hat für beide Parteien der Unterhaltung positive Effekte: Ich kann lernen und die Ruander haben was zum Lachen. So gewinnen alle.

5 Sprachen!!! Und ich habe leider nur ein Gehirn um sie alle zu verarbeiten. Und das fängt so langsam an zu rauchen. Nur ein weiterer Aspekt, der mir hilft sofort in den Schlaf zu sinken, sobald meine Haare mein Kissen berühren.

Denn letztendlich ist es jedes Gefühl der Überforderung und Verlorenheit zwischen all diesen Sprachen allemal wert, solange ich nachts gut schlafen kann. Und das kann ich :)

Feiertage

Weihnachten in einer anderen Kultur...woah.

"Ilva, das wird bestimmt so eine coole Erfahrung, ich bin so neidisch, du wirst so viel sehen. Mensch ist das aufregend für dich!"

Jaja, diese Sätze oder auch so ähnlich habe ich wirklich oft gehört und auch selber gedacht. Ich war echt gespannt darauf, das zu erleben.

Das klingt nach einem großen "ABER"? Das hat es auch. Denn womit ich leider nicht gerechnet hatte, ist den 25. Dezember, den kulturellen Höhepunkt der ruandischen Feierlichkeiten, ans Bett gefesselt zu verbringen. Und da es dann doch so war, konnte ich leider wenig dagegen machen. Ich habe Weihnachten bei Moritz in Butare verbracht, wo wir auf einer Multikulti-Weihnachtsfeier eingeladen waren. Für die habe ich mich dann auch am späten Nachmittag aus dem Bett gehievt, allerdings nur mit Beschwerden. Aber das war es wert, denn wer kann schon von sich behaupten, dass er jemals mit drei Belgiern, einer Kanadierin, zwei Deutschen, zwei Australiern mit ihren kleinen Kindern, einem Briten und einem Ruander Weihnachten gefeiert hat? Ach ja, genau. Das wären dann wohl nur Moritz, Björge (ein deutscher Medizinstudent) und ich. Und es war wirklich schön und dafür hat es sich gelohnt, die Wärme und Gerborgenheit des Krankenlagers zu verlassen.

Da ich an Weihnachten die eigentliche "Kultur" meiner jetzigen Heimat verpasst habe, wollte ich zu Neujahr die komplette kulturelle Dröhnung geben! Leider ist das nicht ganz so einfach, denn nicht jede Gemeinde bietet kulturelle Dröhnung an. Und meine gehört leider zu denen, die es nicht tun. Ich habe versucht an dem Mitternachtsgottesdienst in einem Dorf teilzunehmen, wo mir allerdings Transport und Unterkunftsprobleme in die Quäre kamen. Wer hätte gedacht, dass es so schwierig sein kann, einfach mit ein paar Einheimischen traditionell ein wenig zu feiern? Aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben.

Am 31sten habe ich an dem Jahresabschlussgottesdienst in meiner Kirche teilgenommen. Im Großen und Ganzen hat er sich nicht von den üblichen Gottesdiensten hier unterschieden. Er hat nur zwei Stunden zu spät angefangen (als ich das erste Mal zur Kirche auf dem Berg gestiefelt bin, war noch niemand da und in diesem Moment dachte ich mir wirklich, dass es vielleicht einfach nicht sein soll), insgesamt 5 Stunden gedauert (was selbst für ruandische Verhältnisse lang ist) und war erstaunlich schlecht besucht (aber dadurch ging es mir eigentlich besser, weil ich mich dann als Teil des harten Kerns der Gemeinde gefühlt habe).

Was diesen Gottesdienst aber wirklich für mich zu etwas Besonderem gemacht hat, waren die letzten Minuten, als alle die Möglichkeit hatten nach vorne zu kommen und zu erzählen wofür sie Gott im letzten Jahr dankbar sind. Die Schlange schien schier endlos. Und da konnte man wirklich spüren was für eine unglaubliche Quelle der Hoffnung Gott für diese Menschen ist. Er ist es, der sie am Leben hält, für sie sorgt. Dieser Gedanke ist es, der sie dazu befähigt weiterzumachen, wenn die Dinge aussichtslos scheinen. Und dementsprechend sind sie Ihm schlicht weg für ALLES dankbar. Es war schön ihnen die Dankbarkeit für das letzte und die Zuversicht für das nächste Jahr ansehen zu können.

Am Abend war ich beim Bischof zum Abendessen eingeladen, der über die Feiertage nach Hause zurück gekommen ist. Zur Feier des Tages gab es Leber (brrrr...) und ich habe sie natürlich voller Enthusiasmus gegessen. Im Anschluss haben wir seinen Bruder und dessen Familie besucht. Die sind unser beider Nachbarn, es war also eine sehr gemütlich Versammlung. Da der Bischof ins neue Jahr schlafen wollte, musste ich danach wohl oder übel allein ins neue Jahr starten. Was aber noch lange nicht heißt, dass ich nicht gefeiert habe. Im Gegenteil, so viel Stimmung hat das Halleluja-Haus wahrscheinlich noch nie erlebt. Und ich hatte echt Spaß daran mit meiner IPod-Musik in den Ohren das gesamte Haus und jedes einzelne Möbelstück unsicher zu machen. Ich hatte ehrlich einen tollen Abend (pflichtbewusst wie ich bin, natürlich nicht ganz so lange, denn am nächsten Morgen hat nun mal der nächste Gottesdienst auf mich gewartet).

Alles in allem kann man wohl sagen, dass meine Feiertage komplett anders gelaufen sind, als man sie sich vorstellen würde.

Trotzdem: Irgendwie fand ich es einfach super.

Ruandische Namen

Jeder Ruander hat sowohl einen ruandischen Namen als auch einen christlichen. Der Christliche entspricht der "westlichen" Namensgebung, von Nathalie über John zu Valerie. Der Ruandische ist dem Christlichen vorgestellt, in Großbuchstaben geschrieben und hat irgendeine tiefer gehende Bedeutung/Übersetzung. Er beschreibt meist was die Eltern ihrem Kind bei seiner Geburt wünschen oder was dieses Kind für sie bedeutet. Es rangiert von „Hoffnung“ zu „Kind Gottes“. Kommt ein Europäer zu Besuch, haben manche Leute großen Gefallen daran diesen Leuten einen ruandischen Namen zu geben, der zu ihnen passt.

Letzte Woche bei der Convention habe ich dann endlich meinen ruandischen Namen bekommen. Vom lieben Bishof Nathan =)

Ab jetzt lautet meine Vorstellung so: Muraho! Nitwa MUNEZERO Ilva.

Oder zu deutsch: Hallo! Ich bin Ilva, Mädchen der Freude.

Da habe ich mich ganz schön gefreut :)

Convention...

Das war der Begriff, der mir offenbart wurde, als ich dazu eingeladen wurde. Was man darunter versteht? Keine Ahnung. Frage ich nach? Natürlich. Kriege ich eine Antwort? Natürlich nicht. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, ich habe mich ja inzwischen daran gewöhnt. Also hieß es für mich: abwarten, Tee trinken (die Verpackung verspricht übrigens "the finest tea of Rwanda" zu sein) und einfach alles auf mich zukommen lassen.

Was habe ich erwartet?

DAS NICHT!!!

4 Tage, über 40 Stunden Gottesdienst ausschließlich auf Kinyarwanda, 10 Predigten (von mindestens 1 1/2 Stunden Länge) und über 600 Menschen, die jeden Tag Kilometer lange Wege zurück legen, um etwas von Gottes Wort zu hören. Und ich mittendrin.

Was hätte ich am aller wenigsten erwartet?

- Ich fand es einfach großartig!!! -

Zugegeben: mein Gesäß hat zwischendurch mächtig geschmerzt, ich habe - trotz Übersetzer - das Wenigste verstanden und mehr als ein Mal habe ich mich gefragt, wie ich die nächsten Tage überleben soll und mir gewünscht, dass es endlich vorbei ist.

Aber das alles ist so unglaublich schnell vergessen, wenn die Gemeinde anfängt zu tanzen.

Zuerst hört man nur eine Stimme singen. Dann taucht ihr Besitzer aus der Menge auf und geht klatschend und weiterhin trällernd nach vorne, um sich das Mikrofon zu schnappen. Und trotzdem geht sein nächster Satz in der Stimmgewalt der einstimmenden Gemeinde unter. Das Keyboard setzt ein und plötzlich ist der ganze Raum erfüllt von ruandischen Rhythmen (ich sage bewusst ruandisch, denn diese sind meiner Meinung nach alles andere als typisch afrikanisch). Alles steht. Singt die Lieder, tanzt die Tänze, die jeder Ruanda in die Wiege gelegt bekommen zu haben scheint. In nullkommanichts ist der freie Platz vor der Kanzel bis auf den letzten Quadratzentimeter mit Menschen gefüllt. Sie wirbeln, springen, bewegen sich mit Schritten, die ich nicht mal mehr nachvollziehen kann. Der Boden pulsiert.

Es ist pure Freude, die jeden erfüllt.

(Und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich ausnahmsweise mal Fotos hochgeladen:))

Ein kleines Erlebnis aus dem Alltag...

Montags und Donnerstag unterrichte ich Englisch in einem anderen Gemeindeabschnitt, nahe des Stadtzentrums. Da ich hier generell wenig Bewegung bekomme und sich die sonst so billigen Moto-Taxi-Fahrten in der gesamten Woche schnell zu einem größeren Betrag summieren, gehe ich dort normalerweise zu Fuß hin. Dieser Fußmarsch dauert ca. eine Stunde.

Wenn man als Weiße/r in Ruanda spazieren geht, kommt es nicht selten vor, dass man kleine Kinder anlockt, wie die Motten das Licht. Normalerweise bleiben sie aber am Straßenrand stehen, winken und rufen einem zu. Häufig kommt es auch vor, dass man für einige hundert Meter eine nette Wegbegleitung hat.

Meine Wegbegleitung am Montag war jedoch etwas hartnäckiger. Erst war es ein kleines Mädchen, ich schätze so zehn Jahre (da kann man sich hier aber auch schnell vertun, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen sehen unglaublich jung aus), sie blieb jedoch nicht lange allein. Nach weiteren 20 Metern gesellte sich einer ihrer Freunde dazu. Und diese beiden sind mir während der gesamten Wanderung von einer Stunde nicht von der Seite gewichen. Ihre Intention wurde sehr schnell klar. "Give me my money!" (ein ruandischer Sänger, der allen Weißen in seinem Land einen riesigen Gefallen tun wollte, hat vor einem Jahr ein Lied mit eben diesem Titel veröffentlicht - folglich ist das ein Satz, den alle Kinder hier beherrschen). Mein Kinyarwanda reicht aber inzwischen dafür aus, um diesen Kindern - hoffentlich schonend - beizubringen, dass ich das nicht tun werde. Also diskutierten sie meine Antwort für einige Sekunden und probierten weiter. "Give me my pen!" "Oya, sinshaka ikaramu!" (Nein, ich habe keinen Stift. "Ich werde euch keinen Stift geben" übersteigt leider meinen Horizont.) Das ging dann noch eine Weile so weiter, aber als ihnen die Vokabeln ausgegangen waren, wurde es ruhig.

Da die beiden aber keine Anstalten machten den Rückweg anzutreten, dachte ich mir, dass ich aus dem Rest des noch vor uns liegenden Weges auch gleich eine "Vokabelstunde unterwegs" machen könnte. Also legte ich los "What is this?" (ein Satz den alle Kinder aus dem Englischunterricht kennen - das ist allerdings oft die oberste Grenze) "This is a T-Shirt." "Very Good". Die Kinder hatten das Prinzip schnell raus und versuchten sich nun ebenfalls als Lehrer. "What is this in Kinyarwanda?" "Isharti." Als ich dann endlich bei der Kirche ankam, hatten beide Fronten so ziemlich alle Vokabeln ausgetauscht, die sie in der anderen Sprache beherrschen.

Höflich wie ich bin, habe ich ihnen noch zum Abschied die Hand gegeben, mich bei jedem persönlich verabschiedet (ich hatte nämlich sogar die Namen gelernt) und habe mich dann auf zu meinen nächsten Schülern begeben. Und Rosette und Pascal haben wieder den Heimweg angetreten. Aber das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich ihnen am liebsten wirklich "ihre Stifte" gegeben hätte...hätte ich welche gehabt.

Examen...

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„Exams? What do you mean by exams?“ “The final exams of the year.” “OK…and in which subjects?” “All of them, of course.” “OK…and who is testing them in English?” “You ,of course.” “Me? ...OK…So when will the exams take place?” “Next week!”

Yup, so habe ich davon erfahren, dass das Sozialprojekt, in dem ich unterrichte, doch wohl mehr als ein Projekt ist. Mir war klar, dass sie sich hier vom Ablauf des „Schul“-Jahres her an richtigen Schulen orientieren, aber mir war nicht klar, dass die Gemeinsamkeiten über gemeinsame Sommerferien hinausgehen. Aber die Schüler des Projektes schreiben am Ende des Jahres Examen und wenn sie alle bestehen, erhalten sie ein Zertifikat. Den wahrscheinlich einzigen Bildungsnachweis, den sie in ihrem Leben erhalten werden. Druck? – Nööö…

Ich unterrichte diese Gruppe nun etwas über einen Monat. Ihre Vorbildung war leider überhaupt nicht gut und die Sprachbarriere hat das darauf Aufbauen leider nicht einfacher gemacht. Mir wurde zwar viel Unterstützung zugesagt, aber irgendwie stand ich dann dennoch ab der zweiten Unterrichtsstunde alleine dar. Aber ich habe mich da so durchgebissen und mit der richtigen Organisation ist es nach einer Weile richtig gut gelaufen. Aber Examen? Darauf muss man vorbereiten. Und die Tatsache, dass ich es am Freitag vor der Examenwoche durch Zufall erfahren habe, hat die Situation leider nicht vereinfacht. Ich möchte ja nicht sagen „das ist Afrika“, aber das Problem, über wenig aufgeklärt zu werden und keine konkreten Antworten bekommen zu können, ist für mich all gegenwärtig. Da vermisst man schon ein ich wenig die deutsche Strukturiertheit…

Nun ist es aber so, also was tun? Ich habe die Examen vorbereitet (sie waren wirklich nicht schwierig, aber guter Dinge war ich trotzdem nicht), mir noch zwei weitere Unterrichtsstunden rausgeschlagen und die Schüler auf Vokabeln, Themen und Aufgabenstellung getrimmt. Ich habe alles getan was ich konnte, aber das Schlimme ist, ich wusste von Anfang an welche Schüler trotz aller Mühe nicht bestehen würden.

Und genau so ist es auch passiert. Ich habe wirklich alles versucht den Erwartungshorizont so anzupassen, dass möglichst viele Schüler bestehen, aber für Fünf hat es leider nicht gereicht. Ich habe es mit den Leitern besprochen (die fanden übrigens, solange mehr als die Hälfte bestehen, ist alles OK) und es bringt nichts ihnen ein Zertifikat zu geben, wenn sie nichts dafür getan haben und es einfach nicht beherrschen.

Aber die Schüler hier haben nie, so seltsam es auch klingt, gelernt zu lernen. Sie haben nie ein anderes Lehrsystem als strickten Frontalunterricht miterlebt. Der Lehrer sagt, die Schüler wiederholen; der Lehrer sagt, die Schüler wiederholen. Es klingt zwar schwer nachvollziehbar, aber die wenigsten sind in der Lage selbstständig zu arbeiten. Das ist ein großes Problem Ruandas, das viele Schüler durch dieses System einfach nicht in der Lage sind Gelerntes anzuwenden.

Letztendlich glaube ich, dass es für mich schlimmer war die Examen zurückzugeben, als für sie, sie zu erhalten. Ich mache mir zwar meine Vorwürfe, aber danach habe ich mich erst einmal in meinem Zimmer verkrochen. Ich bin für sowas glaub ich wirklich nicht gemacht.

Aber auch wenn ich für meine ersten Examen nicht mehr hätte tun können, habe ich eine Menge für die Nächsten gelernt. Denn das nächste Schuljahr kommt bestimmt. Und diesmal kann ich von Anfang an darauf hinarbeiten und muss mir nicht drei Tage vorher etwas aus den Fingern saugen. Schon interessant, wie man aus so einer Pleite wieder so viel Motivation ziehen kann.

Trotzdem: Falls irgendjemand kreative Ideen zur Unterichtsgestaltung hat, ihr habt ja meine E-Mailadresse =)